Additionally, paste this code immediately after the opening tag: veiligheid in de bergen welke remmen, lichten en spatborden - Pagina 2 - Forum Wereldfietser

veiligheid in de bergen welke remmen, lichten en spatborden

@Sjefke: Hoe ervaar jij de verschillen tussen canti's en v-brakes?

@allemaal, dit helpt me prima vooruit, dank jullie!
- pedalen (foto): passen daarop elke versie SPD cleats en SPD compatibele schoenen, zoals de SM-SH51?
- speciale moer van de bagagedrager (foto): heeft iemand een idee hoe ik het aan boord leg zulks aan te schaffen?
- dynamo (foto): hebben jullie suggesties voor verbetering ervan (of alternatieven zonder herspaken) m.b.t. minder zwaar trappen?
SimonJR schreef:
za 28 nov, 2020 23:07
@Sjefke: Hoe ervaar jij de verschillen tussen canti's en v-brakes?
De maximale remkracht is veel lager dan bij V-brakes. Ze zijn wel, dientengevolge, goed te doseren, terwijl je v-brakes bijna tot blokkeren kunt krijgen. Dat kun je leren en niet alle v-brakes functioneren hetzelfde. De oude Shimano XT v-brakes (ca. 2000) waren een verschrikking. Ze "schreeuwden" zo hard, dat je van schrik de greep losliet. Prima v-brakes, zonder extremen, zijn die van AVID.
SimonJR schreef:
za 28 nov, 2020 19:40
Tenslotte nog de fotos van m'n BB dynamo: is dit een zwaar trappend model, Ivo? Kan ik iets doen om zonder naafdynamo toch efficienter licht op te wekken? dynamo.jpg dynamo'.jpg
Ik rij met een naafdynamo en met mooie lampjes, maar op mijn andere fiets met accu verlichting van Lezyne. De accu koplamp zou het in de economy stand 23 uur vol moeten houden. Als het koud is en je zet het grote licht soms aan, neemt dat natuurlijk snel af. Maar één lange nacht doorrijden gaat dus prima. De achterlichtjes zet je vast met een rubbertje, maar doen niet onder voor mijn mooie bedrade achterlichtje.

Kortom, die batterij verlichting de goedkoopste en waarschijnlijk een prima oplossing, tenzij je niet kan opladen tijdens een meerdaagse tocht. Bij batterij verlichting moet je wel even opletten dat hij genoeg branduren heeft voor je fietsrit. Ik ben ook blij met de naafdynamo en de bedrade verlichting, omdat ik er dagelijks mee fiets in het donker.
SimonJR, deze bracketdynamo was ooit goed. Maar hij is nu totaal versleten, vermoedelijke en kwestie van weinig onderhoud en veel ritten met slecht weer. Als het loopvlak al zo versleten is dan is van de lagers zo goed als niks meer over, logisch dat deze niet meer soepel loopt.
De Union bracketdynamo werkte altijd goed in nieuwstaat maar versleet helaas vrij snel. Ze zijn amper nog nieuw te krijgen (in 10 jaar speurwerk 1x een nieuw setje te pakken gekregen).
Daarentegen zijn de Sanyo's nog voor redelijke prijzen makkelijk nieuw te krijgen en ook best soepel lopend.
Achterhaalde techniek is het wel, een naafdynamo is beter.
Wil je niet boven de 100,- voor verlichtingskosten uitkomen dan blijf je toch bij acculampen hangen. De beste prijs/kwaliteitsverhouding op dit moment zie ik bij de Sigma Aura 80.
Alles onder de 40lux moet je overigens je vingers vanaf laten, dat is alleen voor in de stad geschikt. Wil je ook kunnen afdalen in het donker dan zit je op minimaal 60 lux, zo niet 80.
Voor Ardense afdalingen 's nachts doe ik het niet met minder dan 2 80lux lampen. Maar goed, dat is niet jouw gebruiksdoel.
SimonJR schreef:
za 28 nov, 2020 20:18
- Voor moeren en boutjes zou ik hier terecht kunnen (www.rvspaleis.nl/bouten/binnenzeskant/din-912) zijn er bezwaren tegen zo'n RVS item's en van zulke herkomst?
Prima zaak wat mij betreft, kleine aantallen mogelijk en gewoon per briefpost.

Vroeg me eigenlijk ook wel af wat het verschil was en denk dat wat ik hier hier las het samen vat:

Staal is helemaal niet flexibeler dan RVS, maar precies andersom.
Staal is stijver, heeft een hogere treksterkte dan RVS en een korter rek/vloeitraject.
De vloeigrens van RVS is ook beduidend lager dan die van staal, maar het rek/vloei traject van RVS is veel langer.
Met andere woorden, een RVS bout kun je wel gewoon vastzetten, en dat is voor en spatbordje o.i.d. geen probleem die worden toch niet belast.
Voor motorophangingen, schokbrekers e.d. die vaak op stotende belasting worden, zul je zien dat je iedere week de bouten opnieuw aan kunt zetten, de bout is gerekt.
Dit kun je wel zes tot zeven keer doen, en dan zie je dat de bout de geest geeft.
Voor bouten die weinig marge hebben niet doen dus maar ik vraag me af voor welke bouten op een fiets dat geldt.

Ik heb ze o.a. gebruikt voor de bout van de Ahead Cap, de fietsstandaard en de koppelbout van het frame in de staande achtervork om het frame open te kunnen maken voor het vervangen van een riem.
sjefke schreef:
za 28 nov, 2020 23:47
De oude Shimano XT v-brakes (ca. 2000) waren een verschrikking. Ze "schreeuwden" zo hard, dat je van schrik de greep losliet.
Waren dat die met de beruchte parallellogramconstructie? Die constructie hield het blokje parallel aan de velgrand. Een leuk idee, maar door de speling waren de problemen groter dan de voordelen.

De werking van alle velgremmen is overigens, bij mijn fietsen dan, afhankelijk van de velgen (legering en toestand), de blokjes (samenstelling en toestand), de stijfheid van vooral de achtervork, de remkabels (soort/merk/type, de afstelling en toestand), de nattigheid, de vervuiling en de temperatuur. Maar eigenlijk nauwelijks van de remmen zelf. Canti's zijn namelijk nauwelijks meer dan driehoekige stukken metaal met op één hoek het remnokje, aan de andere de kabel en in het midden het blokje. Je hebt langere en je hebt kortere. V-brakes zijn niet heel erg anders.
Ik denk dat 'de remmen' vaak de schuld krijgen van iets dat ergens anders aan de hand is.

Dynamo
Ik heb eens zo'n Sanyo naafdynamo gehad. Wat me er vooral niet aan beviel was dat hij pas vanaf een hogere snelheid dan andere dynamo's stroom begon te geven. Dat betekende dat als ik in het donker ergens moest manoevreren, zoals in een tuinpaadje achterom, ik al snel niks zag.
daulagari schreef:
zo 29 nov, 2020 09:24
Vroeg me eigenlijk ook wel af wat het verschil was en denk dat wat ik hier hier las het samen vat:
Staal is helemaal niet flexibeler dan RVS, maar precies andersom.
Staal is stijver, heeft een hogere treksterkte dan RVS en een korter rek/vloeitraject.
{knip}
Voor bouten die weinig marge hebben niet doen dus maar ik vraag me af voor welke bouten op een fiets dat geldt.
Die tekst bevat wel een gemiddelde van waarheid maar gooit alle staallegeringen en alle RVS-legeringen op een hoop. Dat vind ik wat al te ongenuanceerd.
Een lang vloeitraject heeft ook voordelen: dan merk je langzaam dat er iets mis gaat in plaats van dat je met een knal een probleem hebt; ook kunnen, afhankelijk van de toepassing, de spanning beter worden verdeeld. Lees de intro van: https://wetenschap.infonu.nl/techniek/1 ... iheid.html

Bouten op de fiets waar ik graag een goede bout voor heb zijn er inderdaad niet heel veel. Wel: de bouten waar de remmen mee aan de fiets zitten, de zadelstropbout en de boutjes waar de achterdrager op steunt.
De eerste zitten standaard bij de remmen, de tweede standaard bij de zadelpen (reden om geen prulmerk te kopen) en met de derde heb ik gelukkig nog nooit problemen gehad.
Bouten die in aluminium schroefdraad zitten hoeven niet sterk te zijn; het aluminium is toch zwakker.
Dank allemaal,
heel nuttige toelichting en tips, daar kan ik mee verder (ik moet wel nog velgen inspecteren).
Is voor mijn bagagedrager nog ergens zulke specifieke conische moer te bekomen (cf. foto in ée bijlagen) of welke alternatieve oplossing is hier best?
Heb ik de juiste cleats voor m'n pedalen gekozen: SPD SM-SH51 (of 56 als ik wat vlotter los wil)?
Dank jullie

P.S. Is voor de afstelling van m'n canti's de uitleg van Sheldon Brown een goede uitleg: rechte hoek tss anker en kabel en vooral een zo klein mogelijke yoke angle d.m.v. een zo kort mogelijk werkbare 'link wire' (sheldonbrown.com/cantilever-geometry.html)?
SimonJR schreef:
zo 29 nov, 2020 18:01
P.S. Is voor de afstelling van m'n canti's de uitleg van Sheldon Brown een goede uitleg: rechte hoek tss anker en kabel en vooral een zo klein mogelijke yoke angle d.m.v. een zo kort mogelijk werkbare 'link wire' (sheldonbrown.com/cantilever-geometry.html)?
Ja.

Bagagedrager: ik ken deze drager niet. Iemand?
SPD: Ik koop niet vaak genoeg fietsschoenen om dit te onthouden. Wie?
SimonJR schreef:
za 28 nov, 2020 20:18

- Wat voor model cleats (en fietsschoenen) heb ik nodig bij deze VP-131 hybride pedalen?
Lang geleden wel eens VP klikpedalen gehad. Die hadden plaatjes die erg op SPD pedalen leken. Of ze compatible zijn durf ik nu niet zo te bevestigen of te ontkennen maar zou ik gewoon proberen. Zo niet is er vaak op fietsafstand op marktplaats wel een setje SPD pedalen te vinden, en anders is een setje nieuwe ook niet zo gek duur. Misschien heeft iemand van het forum nog wel een setje liggen bij jou in de buurt?

Als schoenen kun je SPD compatible fietsschoenen gebruiken.
De bagagedrager is volgens de folder uit 1996 van ESGE.
Maar daar vind ik opvallend weinig over op internet.
Ik zou eens bij een Koga -dealer informeren.
Idd, Esge. Ik bel morgen nog eens met Koga (of beter Esge) verdelers, die bleken vandaag niet bereikbaat.
Hebben jullie tips voor bepaalde merken van kabels, gezien die een rol kunnen spelen in de efficiëntie van m'n canti's (en versnellingen evt.)?
De Sigma lichtjes zijn wat kort in autonomie, weet er iemand die langer werken met redelijk wat licht? (b.v. RFR TOUR CMPT met 20Lux aan 54uur of de NU32 Nitecore met 190/33Lumen aan 17/50uur)
Lange levensduur en veel licht is een combinatie die je alleen met dynamo behaalt.
Acculampen waar je echt wat mee ziet houden het maar een uur of 4-5 vol.
Gaat het over de opbrengst dan is lux belangrijker dan lumen. Lumen is de maat voor de totale hoeveelheid licht, lux voor de maat van de hoeveelheid licht op voor de fietser belangrijke plekken (dus recht voor je op het asfalt en niet in de boomtoppen.
SimonJR schreef:
di 01 dec, 2020 03:58
Hebben jullie tips voor bepaalde merken van kabels, gezien die een rol kunnen spelen in de efficiëntie van m'n canti's (en versnellingen evt.)?
Nauwelijks tips, al zouden de allergoedkoopste misschien niet de beste zijn. Binnenkabels altijd RVS, nooit verzinkt. Voor montage de kabels heel licht inoliën met dunne olie, niet met wax en geen afbreekbare olie gebruiken.
Toch nog een vraag i.v.m. m'n originele kabels: deze hebben bij de voorrem een vreemd onderdeeltje (zie omcirkeling foto).
Wat doet dit dingetje op de kabel en hoe functioneert een kabel anders met/zonder zulk ding?
remkabel.jpg
De kabels die ik online te koop vind hebben dit onderdeeltje niet. Wat is het nadeel als ik die met meer gewone kabels vervang?
Dank jullie! Simon
Dat is een power modulator.

Ik kan zo 1-2-3 geen goede site vinden met uitleg over de werking van zo'n ding.
Hier een beetje uitleg: https://www.simson.eu/product/simson-re ... modulator/
Dat ding begrenst de remkracht met de bedoeling dat je niet over de kop gaat bij een paniekstop met je voorrem. Vervelend is dat dat ding niet weet of de remmen wel goed zijn afgesteld of, erger, of het nat is en de remmen daardoor allen al matig werken. Erg populair waren ze niet. Je kunt ze ook achterwege laten.
Super, dank jullie!
Flix schreef:
do 03 dec, 2020 23:18
Dat is een power modulator.

Ik kan zo 1-2-3 geen goede site vinden met uitleg over de werking van zo'n ding.
Er zit gewoon een veer in. Als je remt wordt het traject van buitenkabel en modulator op die plaats korter waardoor je minder kracht op je rem over brengt.

@SimonJR: deleten die handel.
Ja zeker, eruit met dat ding!
Als je door weer en wind fietst is het sowieso verstandig om periodiek je kabels te vervangen.
-weet niet of het al gezegd is, maar zorg er nauwkeurig voor dat je kabelrouting optimaal is. Dat wil zeggen, zo min mogelijk gebogen buitenkabels, en nauwkeurige passing van de stopjes. Is cruciaal voor goede remwerking. Iets korter of langer doet er minder toe.

-ken de technische verschillen tussen kabels niet. Maar merkte ooit op dat de buitenkabel van een ultegra 6800 fiets fijner bleef remmen dan andere shimano kabels (met name indien gebogen). Sindsdien gebruik ik zulke.