Moet ik blijven inremmen?

[flexodder]

Dag forumers,

Ik heb even gezocht of ik mijn 'probleem' kon terugvinden in het forum en heb allerhande zoekacties op het wereld wijde web uitgevoerd en tal van tips bekeken. Ik ben er van overtuigd dat de kennis hier te vinden is

Ik heb een schijfrem vraag. Ik heb een M8000 (Shimano XT) voorrem die twee eigenschappen is gaan bezitten:
- lawaai maken en vooral
- minder goed remmen.

Hij bijt niet meer in bij de remactie en van de bekende remkracht die ik gewend was is niet veel meer over.
De voor de hand liggende tips zijn in acht genomen. Schijf schoongemaakt, beetje opgeschuurd, blokken aangepakt (tot en met 'verbranden') en zowaar......de remkracht was weer terug. Tijdelijk dan.....

Wat ik nu merk is dat ik bij het starten van het fietsen de rem even moet inremmen door in licht verzet de rem aan te knijpen en door te blijven harken tot de kracht weer terug is. Dat blijft dan ook zo voor de rit tussen huis en werk (in dit geval). Maar wanneer ik in de middag de fiets weer pak moet ik eigenlijk weer opnieuw inremmen om te durven vertrouwen op de voorrem. Tijdens de stilstand lijkt de remkracht te verdwijnen ?!?

Ik concludeer dus eigenlijk: de remblokken zijn in principe nog goed na inrem-behandeling maar het is natuurlijk niet de bedoeling. Ik kan natuurlijk nieuwe blokken erop gooien (zijn besteld) maar het blijft toch aan me knagen.

Het enige dat ik me kan voorstellen is dat er een piepklein lekje zit in de remleiding ofzo waardoor de schijf vies wordt gemaakt. Door deze heet te maken door het inremmen wordt dit tijdelijk verholpen totdat er weer nieuwe vervuiling op kruipt. In dat geval wordt de garantie aangesproken bij de dealer.

Hebben jullie een idee wellicht?

Groet
Alex

[Arno-Apeltown]

Misschien eens ontluchten voor en na een lange rit? Word je hopelijk wijzer of er een lekje is. Gaat bij deze rem heel makkelijk.

[Storm]

Wat voor type remblokken gebruik je?

[_Peter_]

De remschijven kun je beter ontvetten dan opschuren, bij de motorzaken of de bouwmarkt gewoon een spuitbus daarvoor kopen, en ik denk dat er toch lucht in de leiding zit, Nieuwe blokjes op voorraad hebben is sowieso verstandig, soms zijn ze zomaar op, en de ene (Organisch of Sintered) piept meer dan andere zeker in vochtigere omstandigheden.

[flexodder]

Wat voor type remblokken gebruik je?

Sintered blokjes (G02A).

De remschijven kun je beter ontvetten dan opschuren, bij de motorzaken of de bouwmarkt gewoon een spuitbus daarvoor kopen, en ik denk dat er toch lucht in de leiding zit, Nieuwe blokjes op voorraad hebben is sowieso verstandig, soms zijn ze zomaar op, en de ene (Organisch of Sintered) piept meer dan andere zeker in vochtigere omstandigheden.

Ze zijn inderdaad eerst ontvet en daarna opgeschuurd. Dat hielp ook zeker, maar tijdelijk.
De blokjes zelf zijn nog niet versleten in de zin van dat er nog voldoende materiaal op de blokken zit.

Misschien eens ontluchten voor en na een lange rit? Word je hopelijk wijzer of er een lekje is. Gaat bij deze rem heel makkelijk.

Ontluchten heb ik nog niet gedaan. Toch maar een keer gaan doen dan als laatste DIY redmiddel voordat ik het aan de specialist zal aanbieden.

Aanvullende vraag die ik wel heb: als ik door het 'inremmen' het luchtprobleem kan oplossen (want dat is het wel op dat moment)...zakt die lucht dan terug het gesloten systeem in of iets dergelijks? Ik vind het zo raar dat de combinatie wel goed kan werken nadat ik even een korte workout doe met ingeknepen remhendels en door blijven trappen. Je voelt de kracht van het remmen dan terugkomen waardoor ik zelf het idee heb gehad (tot nu toe) dat de oplossing te vinden moet zijn in het raakvlak tussen schijf en blok. Ik begrijp niet hoe lucht dit ook zou kunnen veroorzaken.

[daulagari]

Als het goed is hebben hydraulische schijfremmen een reservoir met een heel klein gaatje om temperatuur- verschillen op te kunnen vangen. Als je de remschijf tussen de blokken uit trekt zou je moeten zien dat de blokken langzaam naar elkaar gaan, vandaar ook dat je bij transport of service iets van vergelijkbare dikte tussen moet doen anders is het onmogelijk/moeilijk om de schrijfrem weer terug te zetten. Dit systeem zou er ook voor moeten zorgen dat normaliter de remmen heel lichtjes aanlopen.

Een theorie met wat je schrijft over het elke keer moeten inremmen zou zijn dat dit systeem niet werkt en je eerst de olie op temperatuur/druk moet krijgen.

Is het zo dat je bij een start de remmen verder moet indrukken dan na het inremmen? Omdat de remkracht bij de start en na het inremmen niet vergelijkbaar is zou ik vergelijken wat de positie verschil bij "maximale" remkracht.

[Bridgestone SM]

Als het goed is hebben hydraulische schijfremmen een reservoir met een heel klein gaatje om temperatuur- verschillen op te kunnen vangen. Als je de remschijf tussen de blokken uit trekt zou je moeten zien dat de blokken langzaam naar elkaar gaan, vandaar ook dat je bij transport of service iets van vergelijkbare dikte tussen moet doen anders is het onmogelijk/moeilijk om de schrijfrem weer terug te zetten. Dit systeem zou er ook voor moeten zorgen dat normaliter de remmen heel lichtjes aanlopen.

Een theorie met wat je schrijft over het elke keer moeten inremmen zou zijn dat dit systeem niet werkt en je eerst de olie op temperatuur/druk moet krijgen.

Is het zo dat je bij een start de remmen verder moet indrukken dan na het inremmen? Omdat de remkracht bij de start en na het inremmen niet vergelijkbaar is zou ik vergelijken wat de positie verschil bij "maximale" remkracht.

Als de remhandel niet helemaal vrij komt zou het ook mis kunnen gaan.
Bij mijn vierwielig-monster is een net iets te krap afgestelde vrije slag een vaker voorkomende reden van niet goed werken van remmen of koppeling (die laatste is daarbij ook hydraulisch).

Groeten BSM

[groverr]

Sintered remblokjes hebben als grote voordeel dat ze niet zo snel slijten door modder en zand. Het nadeel is dat ze niet snel aangrijpen bij korte remmingen, omdat ze het pas goed gaan doen als ze warm worden.

Ik heb zelf grote remschijven en sintered blokjes. Als ik op een afdaling flink rem wordt de schijf weer schoon en gaat hij gelijkmatig remmen en krachtig remmen. Na een poosje 'koud remmen in het vlakke land' komen er weer onregelmatigheden op de schijfrem. Ik vind het allemaal prima, omdat ik in het buitenland die goede remmen wil als ik met bagage achterop met een rotgang een dorpje in suis. In het vlakke Nederland bij dagelijks straat gebruik is de niet 'perfect' werkende rem nog steeds over the top. Ik rij geen mbt routes waar je die snel reagerende remmen wil. Als je dat wel wil zou ik je adviseren organische blokjes erin te doen en de sintered blokjes te bewaren voor grote afdalingen in de heuvels. Als je met sintered blokjes blijft rijden zal je moeten accepteren dat de remkracht na 1 of 2 seconden begint toe te nemen. Je systeem moet dan natuurlijk wel ontlucht zijn.

[Hugsni]

...zakt die lucht dan terug het gesloten systeem in of iets dergelijks?

Het hoeft geen lucht te zijn. Het kan ook water zijn wat je interne systeem binnendringt. Minerale olie neemt geen water op (zoals DOT wel doet), en dus zakt het naar het laagst mogelijke punt. Het kookt wel eerder, maar dat zou het tegenovergestelde verklaren dat jouw verhaal. Namelijk verlies in remkracht (fade). Als je expansievat al lucht zou bevatten dan merkt je daar bij remmen niet direct iets van, omdat inknijpen van je remhendel je expansievat afsluit. Lucht/water in je leiding is herkenbaar aan het sponsige gevoel bij het inknijpen van je remhendels.

[Bridgestone SM]

Hugsni,

Als de remhandel niet vergenoeg terug komt en dis de "fuid inlet port" niet vrijgeeft dan kan er in koude toestand te weinig remvloeistof tussen remhandel en remklauwen zitten.
Als door herhaald gebruik de remvloeistof wat is opgewarmd en daarbij genoeg is uitgezet ... dan werkt de rem wel.

Het is slechts een hypothese ... maar eentje die bij sommige automobielen opgeld doet.

Groeten BSM

[PietV]

De kans dat water binnendringt is niet zo groot in een gesloten hydraulisch systeem. Dus tussen rempomp en remzuigers in de remklauw. Lucht in het systeem geeft een sponzig gevoel. Water niet, tenzij water in de cilinders van de remklauw boven het kookpunt komt.
Fading treedt pas op als het remsysteem door langdurig remmen op een zeer hoge temperatuur is gekomen en de warmteopname door oververhitting niet meer plaats kan vinden. Dan kan een beweging niet meer worden opgezet in warmte.

Dat door herhaald gebruik de remvloeistof wat is opgewarmd en daarbij genoeg is uitgezet is niet juist. Het volumetoename van warmere remvloeistof is te verwaarlozen.

[flexodder]

Ik ben even offline geweest. Ga weer even bijleren.

[daulagari]

De bewegende gif uit de post van @Hugsni komt van het Hydraulic brake Wikipedia artikel en lijkt me van toepassing voor bijv. een auto.

Bij Shimano kwam ik dit plaatje tegen:



Dit moet het deel in de remgreep voorstellen en de begeleidende tekst zegt vrijelijk vertaald:

Doordat je de remgreep indrukt beweeg je zuiger in de cilinder in de remgreep. Tijdens de vrije fase verplaatst de zuiger de remvloeistof naar het expansie-reservoir/voorraadpotje.

Als de meeste rechtse afdichting op de zuiger voorbij de poort (naar het reservoir) is dan wordt er remvloeistof richting de remmen geduwd en worden de zuigers van de remklauw naar binnen gedrukt.

Die poort naar het reservoir is wat @BSM in goed Engels de "fluid inlet port" noemt.

Dat door herhaald gebruik de remvloeistof wat is opgewarmd en daarbij genoeg is uitgezet is niet juist. Het volumetoename van warmere remvloeistof is te verwaarlozen.

Als dat echt zo zou zijn dan zouden hydraulische schijfremsystemen nog wel gesloten systemen zijn, dat wil zeggen zonder z'n reservoir maar met een constante hoeveelheid remvloeistof. In het boek Vakantiefietsen van m-gineering lees ik dat die systemen snel uit de mode zijn geraakt.

[PietV]

Dat door herhaald gebruik de remvloeistof wat is opgewarmd en daarbij genoeg is uitgezet is niet juist. Het volumetoename van warmere remvloeistof is te verwaarlozen.

Als dat echt zo zou zijn dan zouden hydraulische schijfremsystemen nog wel gesloten systemen zijn, dat wil zeggen zonder z'n reservoir maar met een constante hoeveelheid remvloeistof. In het boek Vakantiefietsen van m-gineering lees ik dat die systemen snel uit de mode zijn geraakt.

Ik schreef n.a.v. deze opmerking: "Als door herhaald gebruik de remvloeistof wat is opgewarmd en daarbij genoeg is uitgezet ... dan werkt de rem wel". Dit is niet juist

Over gesloten systemen het volgende. Op het reservoir, tussen de deksel met compensatie-gaatje en het vloeistofniveau, zit een soepel "rubber" membraan. Dat membraan zorgt er voor dat de buitenlucht niet in contact kan komen met de remvloeistof, maar wel toelaat dat, in de ruststand van de rempomp, remvloeistof kan worden bijgevuld. Immers, wanneer de remblokken slijten en de zuigers in de remklauw in ruststand dichter naar de remschijf gaan, zal remvloeistof aangevuld moeten worden in het druksysteem om de slag van de remhandel op de rempomp constant te houden. In een gesloten systeem, zonder reservoir, zal de drukstift op de rempomp instelbaar zijn.

[Bridgestone SM]

Ik schreef n.a.v. deze opmerking: "Als door herhaald gebruik de remvloeistof wat is opgewarmd en daarbij genoeg is uitgezet ... dan werkt de rem wel". Dit is niet juist

....

Als je citeert doe dat dan goed, of reageer minstens zo genuanceerd als dat waarop je reageert.

Direct na de geciteerde zin schreef ik:
"Het is slechts een hypothese ... maar eentje die bij sommige automobielen opgeld doet."

.... I rest my case ....

Groeten BSM

[123456]

Zorgvuldig on-topic formuleren helpt miscommunicatie te voorkomen.

En nu weer terug naar de vraag "Moet ik blijven inremmen?"

[Bridgestone SM]

Zorgvuldig on-topic formuleren helpt miscommunicatie te voorkomen.

En nu weer terug naar de vraag "Moet ik blijven inremmen?"

En het fundamentalistische on-topic antwoord is "Ja" ...
... zolang je niet onderzoekend een paar zijpaden ingaat, blijft het antwoord "Ja".
Zonder dat je de achterliggende "off-topic" oorzaak kent kom je namelijk niet verder.
Hmmm ... in dit geval kom je juist verder omdat de remmen niet goed werken

Vooralsnog zijn de zijpaden:
1º Zijn het wellicht de eigenschappen van de remblokjes ?
2º Is er sprake van een gebrek(je) in de hydrauliek ?

Groeten BSM

PS   Voor de goede communicatie: Dit gaat dus meer over het al dan niet fundamentalistisch "On-Topic" blijven
PS2 Nog een zijpad: Bij het "juiste" weer - kouder en regelmatig temperatuurswisselingen rond het dauwpunt - en net iets langer stilstand moet ik met mijn ouderwetse remmen soms ook even "inremmen" ... dan lijkt er bijna een zepig laagje tussen remblokjes en velgen aanwezig, maar hier gaat het om slechts een paar meter (wel meters die net teveel kunnen zijn op het eerste kruispunt).

[PietV]

Het antwoord is kort. Nee. Als remschijf en remblokjes te vuil worden, is reinigen voldoende. Als de blokjes eenmaal zijn ingeremd en niet worden gedraaid of verwisseld. "Inremmen" kan soms nuttig zijn als je met fluwelen handschoenen remt. Dan worden de blokjes gepolijst, slijten onvoldoende en worden te glad voor als het echt nodig is.

Nu dan volledig:
Citaat: "Als door herhaald gebruik de remvloeistof wat is opgewarmd en daarbij genoeg is uitgezet ... dan werkt de rem we. Het is slechts een hypothese ... maar eentje die bij sommige automobielen opgeld doet." Deze veronderstelling is onjuist.

[daulagari]

Wat @PietV beweerd is dat de opwarming van de remvloeistof niet de reden is voor het expansie-reservoir, het is de slijtage van de blokjes en misschien het installatiegemak.

Wat betreft de uitzetting door temperatuur, de uitzettingscoefficient van remolie is ongeveer 6.4 X 10-4 °C-1:
* Bij   60°C verschil (van 20°C naar  80°C) neemt het volume 4% (3,84%) toe.
* Bij 250°C verschil (van 20°C naar 270°C) neemt het volume 16% toe.

Ik heb eens het blokje van een schijfrem opgemeten en gezien dat de hoogte de remcilinder 10 mm kan zijn, maar of het dat ook is? Op zich zelf lijkt me onnodig om de hoogte groter te maken dan nodig maar tegelijk zou je dan de afmetingen van het geheel kleiner verwachten.

Als je aanneemt dat de diameter van de remcilinder gelijk blijft neemt de uitslag van de cilinder evenredig toe:
* Bij 60°C verschil dus van 10 naar 10,4 mm of van 5 naar 5,2 mm of van 3 naar 3,12 mm
* Bij 250°C verschil dus van 10 naar 11,6 mm of van 5 naar 5,8 mm of van 3 naar 3,48 mm

Als we uit gaan van 5 mm, is dan 0,2 mm of 0,4 mm veel/significant? Remblokjes mogen 1 mm slijten.

[Bridgestone SM]

....

Als we uit gaan van 5 mm, is dan 0,2 mm of 0,4 mm veel/significant? ...

Of het veel is weet ik niet. Je zou dat - dat of het veel is - kunnen testen door de remblokjes eerst op 1 mm te stellen en daarna een op 0,8 mm en 0,6 mm en te "vergelijken" of je significant meer remkracht krijgt bij een verder koede rem.

Je moet als je het allemaal echt goed doet ook rekening houden met de verschillende uitzettings-effecten van de overige materialen ... en houdt bij een serieuze opwarming/uitzetting óók met de uitzetting van een stukje hydrauliek in de leiding kort bij de rem, dat versterkt de uitzettings-effecten.

Bedenk dat het systeem met de "fluid inlet port" ook een systeem is met "fluid outlet port" op het moment dat de remvloeistof in volume toeneemt. In de automobiele situatie is dat een gewenst "side-effect".

Mijn "hypothese" is dus alleen interessant als de "fluid inlet port" niet goed wordt vrijgegeven (door hetzij vervuiling danwel door een remhandel die niet goed naar de rust-stand terugkomt).

Groeten BSM