Gevolgen "Offset" van een crankset

[djveer]

Hoihoi,

Ik ben aan mijn trekkingfiets aan het klussen. Nu blijken de bladen van de (drievoudige) crankset geklonken en het buitenblad is aan vervanging toe. Dat wordt dus een nieuwe crankset, en niet slechts een nieuw blad.

Buiten alle andere zaken verschillen tussen cranksets is er ook nog een soort offsetwaarde. Als je de rechtercrank neemt, dus die waar de voorbladen opkomen, en je de binnenzijde bekijkt is er een hoogteverschil tussen het hart van de crankset en de rand van het binnenblad. Sommige webshops geven hiervoor een waarde op, doorgaans tussen 0 en -10mm.

Nu vraag ik me af, wat zijn de gevolgen van afwijken van de waarde van die offset bij een nieuwe set t.o.v. de oude, wat gaat er mis als je van een 0 naar een -10 gaat? Het enige wat ik kan bedenken is wat andere kettinglijn.

Mijn oude crank had een offset van -6 a -7. De set die me het meest aantrekt is een met -4. Haalbaar?

[M276]

Let op of je genoeg ruimte hebt voor je kleine blad. Dat deze niet tegen je frame aankomt. Meestal is dit op te lossen door ook een andere trapas te monteren.

[m-gineering]

Hoihoi,

Ik ben aan mijn trekkingfiets aan het klussen. Nu blijken de bladen van de (drievoudige) crankset geklonken en het buitenblad is aan vervanging toe. Dat wordt dus een nieuwe crankset, en niet slechts een nieuw blad.

Buiten alle andere zaken verschillen tussen cranksets is er ook nog een soort offsetwaarde. Als je de rechtercrank neemt, dus die waar de voorbladen opkomen, en je de binnenzijde bekijkt is er een hoogteverschil tussen het hart van de crankset en de rand van het binnenblad. Sommige webshops geven hiervoor een waarde op, doorgaans tussen 0 en -10mm.

Nu vraag ik me af, wat zijn de gevolgen van afwijken van de waarde van die offset bij een nieuwe set t.o.v. de oude, wat gaat er mis als je van een 0 naar een -10 gaat? Het enige wat ik kan bedenken is wat andere kettinglijn.

Mijn oude crank had een offset van -6 a -7. De set die me het meest aantrekt is een met -4. Haalbaar?

dit klinkt als een eigen uitvinding van die desbetreffende webshop, dus dat moeten ze dan ook maar uitleggen

Normaal koop je gewoon de juiste aslengte bij het desbetreffende crankstel, de fabrikant geeft aan welke lengte je nodig hebt voor de gewenste kettingljn (47.5 of 50mm, afhankelijk van de achteras)

Waar je je dan nog druk over kunt maken is hoever de pedalen uit elkaar staan (Quack factor) , daar zit veel variatie in

[djveer]

m276 .. ja, dat is een goeie .

Het binnenblad heeft echt flink ruimte nog, dat lijkt me geen probleem. Dat probleem bestaat ook alleen als de offset groter wordt (dus van nul naar -10 ofzo), andersom niet.

[djveer]

Dank je voor je reaktie m-geneering.

Het is niet alleen de webshop, een der plaatselijke fietsenwinkels kwam met de technische uitleg die ik gaf.

[m-gineering]

overzicht voor Shimano:
Shimano USA

[djveer]

Ik heb inmiddels begrepen dat eea tot het buiten het bereik van de voorderailleur komen te vallen kan leiden, maar dat dat dan normaal gesproken opgelost kan worden door een andere trapas.

Misschien later meer updates .

[Wim]

Ik heb echt geen idee wat je met offset bedoelt. Goede cranks zijn de Sugino XD of DX, te combineren met een Shimano UN 54/55 trapas in de lengte die past bij deze cranks.
Wim

[M276]

@ Wim offset is de diepte van de aansluiting van de crank en de trapas.
Sommige cranks ligt de aansluiting dieper dan het kleine kransje. Vaak ligt het gelijk. En soms steekt het iets uit.

voorbeeld crank offset -6

Bij bovenstaande link is de offset -6 mm. Dat betekend dat de aansluiting crank / trapas 6 mm verdiep ligt.

Hoop dat het zo iets duidelijker is

[m-gineering]

@ Wim offset is de diepte van de aansluiting van de crank en de trapas.
Sommige cranks ligt de aansluiting dieper dan het kleine kransje. Vaak ligt het gelijk. En soms steekt het iets uit.

voorbeeld crank offset -6

Bij bovenstaande link is de offset -6 mm. Dat betekend dat de aansluiting crank / trapas 6 mm verdiep ligt.

Hoop dat het zo iets duidelijker is

Shimano heeft een serie goedkope cranks die bedoeld zijn om met een persluchtsleutel op een trapas te knallen. Die trapas is voorzien van een aanslag, verder komt de crank niet. Dan heb je inderdaad een vlak waar je naartoe kunt meten. Bij de betere crank-as combinaties heb je die vlakken niet en kun je niet makkelijk meten

[djveer]

Tja, het is niet dat ik geen geld wil uitgeven aan goede spullen, maar omdat ik overduidelijk niet erg deskundig ben geef ik er de voorkeur aan bij deze "rebuild" nog even met wat goedkopere spullen te werken. Daarbij, de spullen die er nu af komen waren veelal van dezelfde kwaliteitsklasse en die hebben voldaan.

Ik ben deze keer van een ouderwets 7 speed freewheel naar een 8 speed cassette gegaan, naar een 12-13-14-15-17-19-21-23 cassette, waarbij ik ervoor gezorgd heb dat het enkele-tandje-verschil-gebied het gebied is waarin ik wil zitten. Dat betekent echter ook dat ik drie voorbladen nodig ga hebben (ook omdat ik vooralsnog 7 speed shifters heb en dus het binnenste blad achter niet kan gebruiken). Omdat zelf wil kunnen bepalen hoe mijn versnellingen verdeeld zijn wil ik voor losse bladen hebben (achter eigenlijk ook maar de prijzen en verkrijgbaarheid van dat soort spullen is me vooralsnog een brug te ver, althans van wat ik nu gevonden heb).

Ik ben er min of meer vanuit gegaan dat dat ik met vierkant conisch materiaal zou moeten gaan werken, dat was misschien niet terecht, maar dat wist ik nog niet toen ik het topic starte .

Wel, het is de Alivio FC-M411 geworden voor een schappelijke 33 euro met een Sunrace BBS18, 122 mm. Dat is, voorzover ik nu kan bepalen, een correcte combinatie.

Evt uiteindelijke besparingen zouden zomaar naar een Nitto stuurtje kunnen gaan.

[djveer]

Update..

De combinatie FC-M411 met een 122 mm BB werkte NIET . De voorderailleur kwam bij lange na niet bij het buitenblad, ook niet na bijstellen. Na nog wat verder rechercheren kwam ik erachter waar die 47.5 a 50 mm op slaat, en ik mat bij mij 55 mm tussen de hartlijnen van het frame en middenblad. De rijwielhersteller heeft nu een juiste maat gemonteerd, 113.

Shimano heeft een serie goedkope cranks die bedoeld zijn om met een persluchtsleutel op een trapas te knallen. Die trapas is voorzien van een aanslag, verder komt de crank niet. Dan heb je inderdaad een vlak waar je naartoe kunt meten. Bij de betere crank-as combinaties heb je die vlakken niet en kun je niet makkelijk meten

Betekent dat dan ook dat je met zulke combinaties zelf enige speelruimte hebt om the beslissen hoever de crank de trapas op gaat, daarmee de quack factor beinvloedend?

De quackspace die ik nu heb is merkbaar kleiner dan wat ik had, nog geen idee of ik het fijn vind of niet, maar ik twijfel er niet aan dat ik daar over een paar weken een antwoord op heb. Ik rij met toeclips, dat zal het wellicht ook kritischer maken.

[Slaapt]

Je bedoelt?
http://media1.roseversand.de/cms/s_337_ ... ano_nl.pdf

[m-gineering]

Betekent dat dan ook dat je met zulke combinaties zelf enige speelruimte hebt om the beslissen hoever de crank de trapas op gaat, daarmee de quack factor beinvloedend?

Nee, op die manier beinvloed je vooral de Krak!factor

[djveer]

@ Wimmert, ja, maar dat is maar een deel van het verhaal.

Over de kettinglijn:
http://sheldonbrown.com/chainline.html

Over de quackfactor:
http://www.slowtwitch.com/Tech/Stance_Width_2562.html

En een pagina over voorderailleurs (die halfstep had ik ook al zitten overwegen):
http://www.m-gineering.nl/techdex.htm .

Overigens: Een deel van de verklaring waarom het met de aanbevolen aslengte niet lukte in mijn geval is dat de symmetrie van die as heel anders is dan van de oude.

Nog een paar trucs die ik nu aan het overwegen ben voor als ik de trappers te dicht op elkaar vind zitten
- ringetje tussen pedalen en crank, en ja ik weet het, niet noodzakelijkerwijs een goed idee
- misschien kun je ringetjes tussen de crank en de voorbladen monteren, zo een langere as mogelijk makend
- http://www.speedplay.com/ verschillen in pedalen, dat is dan een merk die hier ook rekening mee houdt.

Veel geleerd in een week .