Schijfremprobleem(pje)

Jurr schreef:
vr 30 jul, 2021 16:27
Shadow schreef:
vr 30 jul, 2021 14:10
[...]

Op m'n nieuwe vakantiefiets komen...

[...]
En, wat gaat het worden?
Wait and see - m'n Fargo wordt een gravelbike/mtb iig.
liefhebber schreef:
vr 30 jul, 2021 15:42
Shadow schreef:
vr 30 jul, 2021 14:10
......Kleine slingering in schijven is trouwens makkekijk te corrigeren met een tang of tooltje zoals de Jagwire disc brake multi tool
Wat is het verschil tussen de door jou aanbevolen tool en een bankschroef ?
Ik heb wel eens aan een remschijf staan trekken die was ingeklemd in een bankschroef
Maar zonder enig resultaat.
De slinger is klein, en hindert niet. Ik ga daar gewoon af blijven, de kans is groter dat ik het erger maak.
Blackbelt schreef:
vr 30 jul, 2021 12:54
Vandaag eens de fiets op zijn kop gezet.
De schijven zijn zowel voor als achter heel lichtjes krom, ik schat minder dan 1 mm, en ze liep aan tegen de remklauw achteraan.
Dus de klauw maar eens mooi gecentreerd, en nu loopt alles vlot.
Remblokjes achteraan hebben duidelijk wat slijtage, maar zitten nog rond de 1,5-2mm, dus ik heb tijd om ze te vervangen.

Ik zie her en der wel mensen die hun 160 mm schijven vervangen door 180 mm. (Is ook vrij simpel met de adapter)
Voel je dat verschil zo sterk?
Verder eens gekeken naar het aanbod aan schijven… wat een doolhof.
Ik zie er die meer gat dan staal zijn, schijven in 2 delen, verschillende materialen….
Wat kiezen jullie? Is het verschil te merken?
nieuwe schijven zijn ook niet 100% recht helaas..

je ken een remschijf zo met je handen verbuigen, sommige wat moeilijker dan de ander maar je hoeft er niet heel sterk voor te zijn, een wat kromme schijf recht buigen is lastiger dan je verwacht om t goed te doen, een flauwe gelijkmatige slag kan, een plotse knik gaat niet, net zoals met een wiel.

180mm schijf remt duidelijk sterker dan een 160mm schijf en warmt ook minder snel op.

het verschil in remschijven is groot, meer gaten is lichter maar kost meer, de goedkope van Shimano remmen wat slecht en alleen geschikt voor Resign remblokken, de duurdere remmen beter en zijn ook geschikt voor gesinterde remblokken.

dan is er nog een groot verschil in merk en type remblokken :roll:
maar heb je Magura remmen neem dan de originele blokken, die remmen erg goed, de schijven zijn ook prima en passen ook op niet Magura remmen natuurlijk
Mr. Z schreef:
vr 30 jul, 2021 23:10
...180mm schijf remt duidelijk sterker dan een 160mm schijf en warmt ook minder snel op.....
Ik heb eens op een fiets gereden met, voor die fiets, te grote remschijven.
Doodeng. Ik hoop het niet nog eens mee te maken.

Als de rem schijven te groot zin, blokkeren de wielen te snel.
Dat is net zo gevaarlijk als niet kunnen remmen.
liefhebber schreef:
za 31 jul, 2021 09:24

Ik heb eens op een fiets gereden met, voor die fiets, te grote remschijven.
Doodeng. Ik hoop het niet nog eens mee te maken.

Als de rem schijven te groot zin, blokkeren de wielen te snel.
Dat is net zo gevaarlijk als niet kunnen remmen.
Dat ligt er maar net aan welke remmen er gebruikt zijn en wie ze bedient op welke fiets en in welke omstandigheden.
Ik heb liever 200mm schijven die 'te hard' kunnen remmen en je een wiel blokkeerd dan dat je moet knijpen in je remmen voor je leven en het niet red. Ik zet mijn Salsa Fargo met 2 vingers op z'n voorwiel en daar hou ik van.
Ik behoor tot de groep mensen die af en toe domme dingen doet.

Afgelopen week had ik een onduidelijk steekbeest in de kraag van mijn vest.
Ik kon er met mijn linkerhand niet bij.
Dus ik grijp met rechts naar het beest, en rem links (=voorrem) met de bedoeling langzaam vaart te minderen.
Desondanks ging ik over de kop.
Ik heb het overleefd.
Ik wil alleen maar zeggen dat je niet altijd je handelingen onder controle hebt.
Jurr schreef:
za 31 jul, 2021 10:44
Dat ligt er maar net aan welke remmen er gebruikt zijn en wie ze bedient op welke fiets en in welke omstandigheden.
Zelfs vóórdat de schijfrem gemeengoed werd verschenen er al met enige regelmaat ingezonden brieven in de ANWB kampioen van boomers die gewend waren aan trommelremmen, rollerbrakes of cantilevers en bij de eerste noodstop OTB gingen nadat ze een nieuwe fiets met Magura's of zelfs maar V-brakes hadden gekocht.
Ja daar kwamen later die mooie 'brake modulators' voor in de kabel die de kracht naar de voorrem begrensden.
liefhebber schreef:
za 31 jul, 2021 14:32
Ik behoor tot de groep mensen die af en toe domme dingen doet.

Afgelopen week had ik een onduidelijk steekbeest in de kraag van mijn vest.
Ik kon er met mijn linkerhand niet bij.
Dus ik grijp met rechts naar het beest, en rem links met de bedoeling langzaam vaart te minderen.
Ik heb het overleefd.
Ik wil alleen maar zeggen dat je niet altijd je handelingen onder controle hebt.
Daar geef je mooi het probleem aan, dat ligt dus niet bij remmen die hard kunnen remmen :wink:

Het leren kennen en omgaan met het materiaal wat je hebt is belangrijk, leer je remmen kennen door ze uit te proberen, leer je aan om beide handen aan het stuur te hebben en ze stijf te houden zodat je kont naar achter blijft als je hard remt met je voorrem en er gebeurd op een droge schone weg niet gauw dat je wiel blokkeert of dat je over de kop gaat.
Gaat je gewicht naar voren dan gaat het al gauw mis.

Laat je al helemaal niet wijs maken dat het scheelt om allebei de remmen tegelijk te gebruiken, dat heeft helemaal geen invloed op wat je voorrem doet.
Bij hard remmen komt 70 a 80% procent van de vertraging van de voorwiel[en] bij een [motor]fiets en auto aangezien daar alle druk opkomt, het wel of niet remmen met de achterrem heeft daar geen invloed op en de achterrem zal alleen maar eerder blokkeren als je voor hard remt om dat er steeds minder druk op het achterwiel zit.
liefhebber schreef:
za 31 jul, 2021 14:32
Ik behoor tot de groep mensen die af en toe domme dingen doet.

Afgelopen week had ik een onduidelijk steekbeest in de kraag van mijn vest.
Ik kon er met mijn linkerhand niet bij.
Dus ik grijp met rechts naar het beest, en rem links (=voorrem) met de bedoeling langzaam vaart te minderen.
Desondanks ging ik over de kop.
Ik heb het overleefd.
Ik wil alleen maar zeggen dat je niet altijd je handelingen onder controle hebt.
Dit is dus niet het probleem van de rem en zeker geen reden om dan maar een spons te nemen omdat je in een raar geval geen controle meer hebt over je fiets... In paniek remmen met één hand aan het stuur gaat ook met een 140mm schijf, velgrem of trommelrem mis. En ja, been there done that, ik snap het helemaal! Vorig jaar een bij onder mijn bril terwijl ik net van een heuveltje afging op het MTB parkoers, ook aardige capriolen :(

Het fijne met schijfremmen is dat je ze met één vinger kan bedienen... sterker nog, dat is bij Mountainbiken de geadviseerde methode. Hierdoor heb je drie vingers die grip houden om je stuur, terwijl je met die ene vinger genoeg remkracht hebt om eventueel als je dat wil een stoppie te maken.
liefhebber schreef:
za 31 jul, 2021 14:32
Dus ik grijp met rechts naar het beest, en rem links (=voorrem) met de bedoeling langzaam vaart te minderen.
Desondanks ging ik over de kop.
Zoals al uitgelegd komt 70-80% of misschien wel meer van de remkracht van de voortent.
De achterrem wordt bij remmen minder belast een slipt sneller door.
Maar nu die voorrem.
Je moet het wel heel bont maken dat je zo hard tent dat je over de kop gaat.
Dat gebeurt hoogstens als het voorwiel tijdens het maximaal remmen dit op een rand van bijvoorbeeld boomwortel of stoepje.
Normaal is dat je ook bij maximaal remmen met de voorrem gaat doorslippen.
Meestal glijden mensen gewoon weg.

Over de kop lukt je alleen als je bijna stilstaat en alsnog maximaal remt.
Probeer maar eens.
De voor-achter discussie is ook interessant.

Het is duidelijk dat je bij een belangrijk stopmaneuver de voorrem meer werk moet laten doen dan de achterrem (dynamische aslastverplaatsing). Wielbasis is kort, zwaartepunt hoog.

Maar toch lees ik ook, en het is ook mijn ervaring dat de achterrem sneller slijt. Blijkbaar gebruiken fietsers de achterrem meer bij afdalingen waar je de snelheid wat moet controleren/beperken.
Omdat het dan gaat over langduriger remmen bij relatief hoge snelheid zit de slijtage meer achteraan.
(kan weg)
Poppink schreef:
zo 01 aug, 2021 09:53
Zoals al uitgelegd komt 70-80% of misschien wel meer van de remkracht van de voortent.

Je moet het wel heel bont maken dat je zo hard tent dat je over de kop gaat.
Ik vraag me toch af hoe het werkt als je helemaal geen tent als bagage op je fiets meeneemt? :P
Blackbelt schreef:
zo 01 aug, 2021 10:02
Maar toch lees ik ook, en het is ook mijn ervaring dat de achterrem sneller slijt. Blijkbaar gebruiken fietsers de achterrem meer bij afdalingen waar je de snelheid wat moet controleren/beperken.
Omdat het dan gaat over langduriger remmen bij relatief hoge snelheid zit de slijtage meer achteraan.
Vergeet niet dat de achterrem (velg- danwel schijf-) veel eerder vies wordt door opspattende drek, en ook daardoor sneller slijt.
Blackbelt schreef:
zo 01 aug, 2021 10:02
Maar toch lees ik ook, en het is ook mijn ervaring dat de achterrem sneller slijt. Blijkbaar gebruiken fietsers de achterrem meer bij afdalingen waar je de snelheid wat moet controleren/beperken.
Omdat het dan gaat over langduriger remmen bij relatief hoge snelheid zit de slijtage meer achteraan.
Ja dat is een hele juiste en nuttige observatie! Daarom wil je (juist?) achter ook zo groot mogelijk en gesinterde blokjes.

https://enduro-mtb.com/en/rotor-size-myth/

Stoppend vermogen is bij schijfremmen veel minder het probleem dan warmte. En dat je met je achterrem snelheid moduleert klopt... je bent geen Wielerprof die achter het stuur gedoken zonder bagage door de bochten zwiert, de snelheid zo hoog mogelijk op laat lopen en alleen hard hoeft te remmen voor de bocht.

Overigens, misschien is het nog nergens genoemd (iets te lui om terug te gaan), maar een upgrade naar 4 pots is een prima idee, Zowel je modulatie wordt beter als de warmte wordt weer wat meer gespreid. Shimano heeft ook in de betaalbare klasse 4 pots (Saint is wel erg dure bling).

Mijn advies:
- Achter zo groot mogelijke schijf als dat er past.
- Voor minimaal 180mm. Voor een tandem/bakfiets 200mm
- Gesinterde blokken.
- 4 pots schijfremmen.

Ik ben vroeger ook met Weinmann remmen die zo zacht waren als boter beneden gekomen, maar dit is qua kosten echt wel te overzien en geeft veel meer marge.
loknor schreef:
zo 01 aug, 2021 13:26

Ja dat is een hele juiste en nuttige observatie! Daarom wil je (juist?) achter ook zo groot mogelijk en gesinterde blokjes.

https://enduro-mtb.com/en/rotor-size-myth/

Stoppend vermogen is bij schijfremmen veel minder het probleem dan warmte. En dat je met je achterrem snelheid moduleert klopt... je bent geen Wielerprof die achter het stuur gedoken zonder bagage door de bochten zwiert, de snelheid zo hoog mogelijk op laat lopen en alleen hard hoeft te remmen voor de bocht.

Overigens, misschien is het nog nergens genoemd (iets te lui om terug te gaan), maar een upgrade naar 4 pots is een prima idee, Zowel je modulatie wordt beter als de warmte wordt weer wat meer gespreid. Shimano heeft ook in de betaalbare klasse 4 pots (Saint is wel erg dure bling).

Mijn advies:
- Achter zo groot mogelijke schijf als dat er past.
- Voor minimaal 180mm. Voor een tandem/bakfiets 200mm
- Gesinterde blokken.
- 4 pots schijfremmen.

Ik ben vroeger ook met Weinmann remmen die zo zacht waren als boter beneden gekomen, maar dit is qua kosten echt wel te overzien en geeft veel meer marge.
Wil ik net los gaan met "mijn motoren hebben een veel grotere schijf en klauw voor dan achter"en dat lees ik het artikel en bedenk me dat ik met die dikke 1 cilinder erg veel af rem op de motor, 1 of 2 tikjes in de versnelling terug en t remt achter al erg hard en beter dan de rem..

Nou slijt het achter harder door het vuil dat het voorwiel naar achter gooit en het maakt niet uit hoe groot de schijf of klauw is qua slijtage door vuil, maar er is denk ik wel een voordeel bij een MTB in lange afdalingen als je een grote schijf achter hebt, op de weg pak je toch eerder je voorrem er bij om even snel snelheid er uit te halen.