Beste bezoekers van het Wereldfietser forum,

Ons SSL certificaat is vannacht verlopen. Dit betekent dat je waarschijnlijk een melding krijgt dat de verbinding niet meer veilig is. Ondanks dat ons certificaat is verlopen, is de verbinding nog wel veilig en kun je gerust het forum gebruiken. Wij zijn bezig met de aanvraag en installatie van een nieuw certificaat. Dit kan enige tijd duren.

Excuses voor de eventuele overlast,

Beheer Wereldfietser.

Remmen - V-brakes, Magura HS33 of Schijfrem??

Een laatste nadeel van schijfremmen naast alles wat al gezegd is dat je een heel stijve voorvork nodig hebt. Zelf hou ik vanwege het comfort en de betrouwbaarheid van klassieke ongeveerde dunne stalen voorvorken met een gegoten vorkkroon. Dat kan dus niet met een schijfrem omdat de belasting van de vork veel te groot wordt. Je zit dus vast aan ofwel een geveerde voorvork met stijve poten, of een heel stijve ongeveerde vork. Als er iets het gevoel uit je frame haalt en je fietsplezier bederft dat is het wel zo'n lompe dooie vork.

De ideale reisfiets begint bij een mooie frame. Wat mij betreft is dat een goed en niet al te stijf stalen frame. Daar zou ik veel geld aan besteden (als je het hebt). Als er dan nog geld over is kun je denken aan duurdere onderdelen. Schijfremmen hebben net als voorvering hun plaats, maar die is bij stevig off road rijden. Voor andere toepassingen zou ik vrolijk kiezen voor iets simpelers, en genieten van de rijervaring met dat mooie frame.
Wim
Deze zomer ben ik ongeveer 3000 km op pad geweest! Retour Mont-Ventoux via de “Groene weg”. Al jaren heb ik Avid mechanische schijfremmen zowel op de fiets met de Rolhoffnaaf als m`n nieuwe fiets. De nieuwe fiets is een pracht Mégalos MTB van carbon met een vaste, carbon, voorvork, Sram schakeling en Race Face onderdelen. Met de carbon Mégalos en bobkar heb ik de laatste tocht gedaan. De Avid heb ik gekozen omdat ze goed uit een test kwamen en de gewone kabels. Heerlijke fiets, de carbon, en zo strak als `n huis!!
Wat mij betreft is de Tektro Oryx onovertroffen in prijs/kwaliteit.

Ze kosten €15,- per wiel, remmen prima (wat mij betreft ruim voldoende voor een beladen vakantiefiets bergaf) en komen standaard met cartridgeblokjes. Als de originele voeringen zijn versleten, vervang ik ze door (Salmon) Koolstop: iets duurder, maar een wereld van verschil.

Ik gebruik ze in combinatie met 105 grepen en met oude Shimanogrepen op een atb.

Deze remmen zijn ook echt een aanrader als je 'low-profile' canti's hebt die in jaren '90, voor de komst van de v-brake, populair waren. Die vind ik nl. een crime om af te stellen, zeker als ze blokjes op een steel hebben.

Wil je iets sjieks, als je bijvoorbeeld een fraai maatframe gaat opbouwen, dan vind ik de Paul Touring Canti's heel mooi. Maar qua remmen en onderhoud maken die waarschijnlijk weinig verschil met de Tektro's. De looks zijn echter ook wat waard!

Na een slecht weer dag haal ik altijd de grootste troep van de ketting, maar ook van velgen + blokjes. Scheelt een hoop geschuur en dus slijtage.

Sjors
Op mijn tandem heb ik gewone shimano V-brakes: die geven ruim voldoende remkracht en kunnen zonder extra materiaal afgesteld, hersteld en zonodig vervangen worden. Bovendien zijn ze goedkoop. Remblokjes zijn ook standaard en overal te verkrijgen. Waarom moeilijk doen met Magura of schijfremmen?

Een probleem met een tandem is het verhitten van de velg door in afdalingen sleepend te remmen. Ik heb hiertoe, naast de V-brakes, een schijfrem gemonteerd in het achterwiel. Dit lijkt me de enige reden om een schijfrem te nemen, als extra rem om oververhitting te voorkomen. En als de schijf beschadigd zou raken, kan ik toch verder fietsen, met beide velgremmen.
Het is gewoon de xtr v brake (dus met een extra parallellogram).
Het voordeel van het extra paralellogram is dat het remblokje altijd recht tegen de velg komt en zo maximaal remt en gelijk(recht) afslijt. De oude Deore XT en Deore LX had ook een extra paralellogram. Alleen de huidige V-Beak XTR versie heeft nog een extra paralellogram. Nadeel dat er iets meer speling is door deze paralellogram constructie door de extra onderdelen wat weer kan gaan resoneren tijdens het remmen. Dat heeft een voordeel, voorliggers horen je aankomen door de piepende remmen. Bij montage van een break booster, maak je de constructie weer stijver, waardoor het niet meer resoneert. Nadeel hiervan is dat je velg nog eenvoudiger kan blokkeren in je rem, waardoor je over de kop slaat. Daar is weer de Shimano Remkrachtmodulator SM-PM40 voor ontworpen. Ieder voordeel heeft zijn nadeel. Remt het te goed, dan sla je over de kop. Shimano is weer terug naar de klassieke V-break voor Deore LX en XT, zonder paralellogram, die voldoende remt, waarbij je niet over de kop slaat, als je in paniek je voorrem volledig aantrekt. :oops:
ieder zijn eigen gevoel over remmen, wat mijn ervaring betreft;
v-brakes van lx -slx of xtr zijn goed en heb ik al veel ervaring mee maar als je magura remmen vb HR33 eens gebruikt hebt weet je het verschil, dit is top en zelden komt er iets aan dus mijn keuze is gemaakt.
wat schijven betreft zijn de laatste versies van chimano verbeterd al zal elke fietshersteller die rechtuit is geen lof over schijven geven, enkel voor de kassa is het goed wand rijden met schijven die in perfecte werking zijn en gehouden worden kost je een duid geld. geen wonder dat het door de fabrikanten op zoveel fietsen standaard word gemonteerd, ze verdienen er goed aan en bij profrenners worden de onkosten betaald door de sponsor.
veel geluk met het maken van een goede keuze.
Ik heb ook gelezen dat het vervangen van remblokjes op schijfremmen lastig is. Of was het misschien het vervangen van de schijven zelf? :roll: Sorry, even geen zin om het op te zoeken.

Over remblokjes voor Magura hs33 (ik heb het zelf ook niet) heb ik juist vernomen dat ze juist makkelijker te vervangen zijn. Een fietsenboer hier om de hoek deed me voor, hoe makkelijk je (onderstaande) houder verwijderde, en er ook weer op zet. Want je hoeft de houder alleen maar op de nokken te bevestigen.

Afbeelding
Het is inderdaad een eitje.
W
Maarrr... je moet een fiets met magura hs33 remmen nooit op z'n kop zetten, want dan kan er lucht in de leidingen komen. Voor een lekke band het wiel er dus uithalen. Maar ja, mocht de fiets op z'n zij vallen, kan er mogelijk ook lucht in de leidingen komen, lijkt mij. Hoe groot is dat risico? Of moet ik me daar niet te veel druk om maken?
cycle maniac schreef:Maarrr... je moet een fiets met magura hs33 remmen nooit op z'n kop zetten, want dan kan er lucht in de leidingen komen. Voor een lekke band het wiel er dus uithalen.
Meen je dat nou, ik dacht dat het een gesloten systeem was. Ik heb hiermee nog geen problemen gehad. Thuis hang ik mijn fiets bij het sleutelen op, maar onderweg zet ik hem op zijn kop als ik een lekke band moet repareren.
cycle maniac schreef:Maarrr... je moet een fiets met magura hs33 remmen nooit op z'n kop zetten, want dan kan er lucht in de leidingen komen.
HS33 zijn remmen zonder een extra reservoir waar een luchtbel in achter kan blijven(die remmen herken je aan het oliedekseltje op de greep) en kun je rustig op de kop zetten
Oke, dat geeft dan in ieder geval een stuk meer vertrouwen.
Ik heb wel gelezen over hydraulische remmen die ontlucht moet worden. Maar dat zal waarschijnlijk zijn, als na een ongeluk de leidingen uit de remmen zijn gesprongen?
Of gewoon als je de remvloeistof hebt vervangen.

.tsooJ
je ontlucht je systeem juist als je de vloeistof vervangt...

Maar er zijn in principe 2 systemen, een met een "open bad" waarbij je net als bij een motorfiets een badje met een dekseltje hebt bij je remhendel. Dit systeem ontlucht zichzelf en zou in principe ook niet echt lekken als je je fiets op z'n ant legt (m'n pa z'n st4 remde nog prima na een kleine crash...). En je hebt volledig gesloten systemen waarbij de rem olie dient te worden ingebracht en ontlucht te worden, deze systemen vind je zowel terug in velgremmen als schijf remmen (velg=schijf??).

Kwa onderhoud zijn zowel de schijf remmen als hydrolische velgremmen bijna even makkelijk. Het richten van de remklauw en het afstellen van de blokjes bij een schijfrem is eventjes prutsen (zeker bij zelf richtende systemen van sh*tmano) maar een setje blokjes zijn echt heel erg makkelijk te vervangen, wiel er uit, duwen tegen het veertje, cilinders terug duwen en nieuw pakketje terug steken. Vervolgens wel goed inremmen anders zijn de blokjes zo weg. Bij hs11 en 33 moet je wiel eruit, blokjes los klikken, andere insteken, stelschroeven terug draaien in de handel en de boel wederom assembleren, Firmtechs is pakken makkelijker.

Mechanische velgremmen zijn altijd een beetje meer gepruts, zowel in montage als onderhoud. Maar werken bijna net zo effectief maar vragen dus wat meer zorg en het juiste rubber voor je velg/ weer.

Voor de vliegtuig veiligheid zou ik zelf kliezen tussen een setje hs11/33 of een setje mechanische velgremmen, omdat die wat meer uit de pad zitten. Wil je schijfremmen op een race bocht dan kun je opteren voor een setje avid's (mechanische schijfremmen), bv de bb7 road. werken prima en zijn makkelijk in de afstelling.

De parellogram v-brakes zijn een partij gedoe, als je ze goed hebt dan remmen ze wel ok, maar voordat je zover bent en de asjes lubberen redelijk rap uit.... zou eerder gaan voor een standaard v-brake.

Voor gebruik van een vbrake ism een race greep bestaan er een aantal oplossingen, oa speciale kabel adjusters etc. of mini v's. Maar zelf zou ik dan toch voor goede canti's gaan.

Bas
B@se schreef:je ontlucht je systeem juist als je de vloeistof vervangt...

Maar er zijn in principe 2 systemen, een met een "open bad" waarbij je net als bij een motorfiets een badje met een dekseltje hebt bij je remhendel. Dit systeem ontlucht zichzelf en zou in principe ook niet echt lekken als je je fiets op z'n kant legt
Alle hydraulische systemen dienen na het vullen ontlucht te worden, hoeveel werk en geklieder het is ligt aan het merk en de spullen die je ter beschikking hebt.

Het voorraadpotje van 'open' systemen wordt afgesloten door een membraam. Theoretisch drijft het membraam op het vloeistofniveau en zit er geen lucht onder, in de praktijk kun je met op de kop remmen die lucht wel in het systeem krijgen. Met wat remmen wil die lucht vaak ook wel weer terug naar het hoogste punt (het potje ) drijven
Hi Marten,

je zou dan eens moeten kletsen met de huis mecanisien die de Duc doet... (rijd ook races op een konig 1 pitter).

Maar idd, de olie die je erin propt is als het goed is zonder lucht erin gegaan maar bij een open bath systeem word bij iedere rembeweging de boel extra ontlucht en heb je minder last van warmlopende olie/ luchtdruk verschillen etc.

Maar systemen op niet minerale olie hebben dit minder nodig en zijn deze dus ook volledig gesloten te vinden.

maar idd dit zijn nuances

Bas
Alien schreef:Of gewoon als je de remvloeistof hebt vervangen.
Waarom zou je dat moeten doen (vraagt de leek)?
B@se schreef:Hi Marten,

je zou dan eens moeten kletsen met de huis mecanisien die de Duc doet... (rijd ook races op een konig 1 pitter).
Meneer Shimano besteed er twee dure pagina's kleine lettertjes aan in de dealercatalogus, August Magenwirth doet het ook niet voor minder, dus ik ben liever gek in goed gezelschap
LeovanLierop schreef:
Alien schreef:Of gewoon als je de remvloeistof hebt vervangen.
Waarom zou je dat moeten doen (vraagt de leek)?
Remsystemen op basis van remvloeistof (dus niet de system op basis van minerale olie zoals Magura en Shimano, maar wel Hayes, Hope en de meeste auto's) moeten om de paar jaar met verse vloeistof worden gevuld, omdat remvloeistof sterk hygroscopisch is en water opneemt door de slangen heen. De vloeistof kan gaan koken als de rem heet wordt en de corrosiewerende eigenschappen nemen af
Ik heb één keer nadeel ondervonden van mijn Magura. Dat was toen ik door wat modder reed bij Bergschenhoek.
De modder gaat achter of op je remblokjes zitten zodat de remblokjes niet terug gaan naar achteren als je de remmen loslaat en dus gauw aanlopen.
Maar, een beetje water er overheen en klaar ;-)
Verder simpel, degelijk en prima spul.
Top!