Additionally, paste this code immediately after the opening tag: montagepasta, vetten en oliën - Pagina 3 - Forum Wereldfietser

montagepasta, vetten en oliën

luchtfietser schreef:peter, bedankt voor de aanvullende toelichting. Tsja, hoe snel trap ik? Dan kan ik niet zeggen want ik weet niet waar ik dat mee moet vergelijken of beoordelen. Voor mijn gevoel trap ik licht, gewoon lekker doortrappen.
Het belangrijkste om weten is welke je versnelling je normaal op vlak terrein gebruikt. Idealiter heb je daarboven nog een paar versnellingen voor als het licht bergaf of wind in de rug gaat, en zit de rest van je versnellingen onder je "normale" versnelling.
luchtfietser schreef:Wat mij vooral opvalt is dat het grootste blad heel veel overlap heeft met het middelste blad, bij zowel de 22-32-44 als de 26-36-48. Het grote blad is dan nutteloos in mijn beleving, tenzij ik in Nederland wil gaan racen. Maar in de praktijk fiets ik niet harder dan 24 km/h. en als het bergafwaarts gaat dan trap ik niet meer mee boven deze snelheid.
Ik ben niet zo gek van triple cranks om de reden die je aangeeft. Mijn 24-38 double bevalt mij zeer. De reden dat er zoveel overlap is, is dat weinig mensen zin hebben om tegelijk vooraan en achteraan te schakelen bij terugschakelen. Als je bijvoorbeeld een 22-42 crank zou hebben, dan moet je bij aanvang van een klim vooraan naar de 22 schakelen en vanachter een heel aantal versnellingen hoger.

Het probleem van een triple is dat je "normale" versnelling waarschijnlijk op het einde van je middenblad (bv 32 / 14) of aan het begin van je buitenblad (bv 44 / 21) ligt, en dat je dus altijd op het kantelpunt tussen beide bladen zit, waardoor je de hele tijd over en weer zit te schakelen over beide voorbladen.
luchtfietser schreef: Ik heb gekeken naar de diverse combinaties van cassettes met zowel het 48 en 44 crankstel. Ze hebben beide vergelijkbare overlap of dat standjes dicht bij elkaar zitten. Ik kan geen combi vinden waar het allemaal mooi verdeeld is.
Dit maakt niet veel uit, in de praktijk kies je een voorblad (32 of 44) en schakel je zoveel mogelijk met de achterderailleur. Je gaat niet de hele tijd tussen bv 32 / 14 en 44 /21 schakelen...
luchtfietser schreef: Mijn voorlopige conclusie is dat het weinig uit maakt. Nu gewoon een 32 cassette er op en als we zeker weten de bergen in gaan alsnog een nieuwe crankstel kopen van 22-32-44.

Mee eens? Of zie ik nu iets over het hoofd? wbt compatibility, daar kon ik in het shimano document weinig over vinden, maar kans bestaat dat ik het over het hoofd zie. Maar volgens mij kan ik iig tot 34. over 36 lees ik niets.
Is er een stelregel voor de groote van de kooi t.o.v. de cassette? mijn kooi is 10 cm lang tussen de beide assen van de derailleurwieltjes.
Bij een triple crankstel hoort een derailleur met een lange kooi, dus dat zal geen probleem zijn. Maar oude derailleurs konden geen 36 tanden achteraan aan. Op zich vind ik het ook aangenaam als de versnellingen op de casette zo dicht mogelijk bij elkaar liggen (kijk naar de percentages tussen de versnellingen), maar voor bergen (en heuvels) is het ook belangrijk dat je een voldoende kleine versnelling hebt, ongeveer 1,5m development.
bdr schreef:
luchtfietser schreef:peter, bedankt voor de aanvullende toelichting. Tsja, hoe snel trap ik? Dan kan ik niet zeggen want ik weet niet waar ik dat mee moet vergelijken of beoordelen. Voor mijn gevoel trap ik licht, gewoon lekker doortrappen.
Het belangrijkste om weten is welke je versnelling je normaal op vlak terrein gebruikt. Idealiter heb je daarboven nog een paar versnellingen voor als het licht bergaf of wind in de rug gaat, en zit de rest van je versnellingen onder je "normale" versnelling.
luchtfietser gaf het volgende aan: "in de praktijk fiets ik niet harder dan 24 km/h. en als het bergafwaarts gaat dan trap ik niet meer mee boven deze snelheid."
Dan kun je dus het best voor een combinatie kiezen met zo veel mogeliijk licht verzetten. Ik heb zelf een grootste blad voor van 42 en een kleinste achter van 13 tanden op een 28" fiets. Daarmee trap je in normaal tempo meet to 30 à35 km/u, dus die combi is voor luchtfietser zeker zwaar genoeg.
Lichte verzetten zijn altijd handig om bij de hand te hebben, de meeste vakantiegebieden zijn minder vlak dan de polder.
wederom bedankt voor de diverse toelichtingen. zoals ik aangaf blijft op dit moment alles zoals het was. De komende periode heb ik tijd om me er meer in te verdiepen en uit te kijken naar een nieuwe crank.

Inmiddels heb ik de bladen ook binnen en vervangen. Het zijn niet de originele die er op zaten, maar het past allemaal prima. Ik dacht ik zal toch nog even de bottom bracket van mijn vriendin haar fiets halen om deze schoon te maken. Tot mijn verbazing merk ik dat het mijn vingers waren die gladjes draaide in de as, en niet de lagers, want deze zaten volledig vast geroest... Het zijn wel waardeloze dingen hoor.

Maar goed, deze bestel ik dan eentje extra. Ik had voorheen, op mijn vorige fiets, een ringetje onder de cassette zitten, op onze nieuwe fietsen zit dit niet. Ik kan er weinig over vinden. Hoe heet zo'n ringetje en wanneer heb je die nodig? Verschilt dat per cassette?
luchtfietser schreef:Maar goed, deze bestel ik dan eentje extra. Ik had voorheen, op mijn vorige fiets, een ringetje onder de cassette zitten, op onze nieuwe fietsen zit dit niet. Ik kan er weinig over vinden. Hoe heet zo'n ringetje en wanneer heb je die nodig? Verschilt dat per cassette?
Zodoende ontdek je waarom veel fietsers hier bij een vierkante trapas zweren...

Dat ringetje achter de cassette is om de cassette aan te passen aan de cassettebody. Er zijn 3 maten Shimano cassettebodies: 7 speed, 8-9-10 speed en 11 speed (van smal naar breed). Als je een 7-speed casette op een 8-9-10 speed body zet heb je een ringetje van +/- 3mm nodig. Een 10 speed cassette heeft een ringetje van 1mm nodig op een 8-9-10 body omdat, raar maar waar, de 10 speed cassette smaller is dan 8 en 9 speed casettes. Voor een 10 speed cassette op een 11-speed body heb je een ring van 1mm plus één van 1,85mm nodig...

Die ringen doen niks verkeerd, het belangrijke is dat je cassette goed vastzit. Er mag geen speling zitten tussen de tandwielen zijn als ze vast staat, anders moet je er een ring tussen steken.
En dan zit er ook nog verschil tussen race- en MTB-bodies - en cassettes. Zo heb ik bij mijn 10 speed wiel met 10 speed cassette geen spacer nodig, terwijl ik in mijn 11-speed fiets een 11 speed race-body heb waarmee ik met een 11-speed MTB-cassette wel weer een spacer nodig heb.

Mooi he :wink:
helder, dan zou op een nieuw wiel in principe geen spacer nodig zijn voor een 9 speed cassette als ik goed het begrijp.
Ik dacht ondertussen dan maar het balhoofd te inspecteren, maar daar heb ik twee van die sleutels voor nodig kwam ik achter. Een verstelbare moersleutel past er niet overheen. Daar had ik n iet op gerekend, dus dat wordt bestellen en weer even wachten :(
luchtfietser schreef:Ik dacht ondertussen dan maar het balhoofd te inspecteren, maar daar heb ik twee van die sleutels voor nodig kwam ik achter. Een verstelbare moersleutel past er niet overheen. Daar had ik n iet op gerekend, dus dat wordt bestellen en weer even wachten :(
Een waterpomptang kan meestal wel. Met een doekje ertussen hou je het min of meer krasvrij, al heb ik dat nooti een fietsleven volgehouden.
Maar daarnaast: een (klassiek) balhoofstel maak je beter niet los als het nog helemaal goed is en spelingvrij goed draait.
Leon schreef:
luchtfietser schreef:Ik dacht ondertussen dan maar het balhoofd te inspecteren, maar daar heb ik twee van die sleutels voor nodig kwam ik achter. Een verstelbare moersleutel past er niet overheen. Daar had ik n iet op gerekend, dus dat wordt bestellen en weer even wachten :(
Een waterpomptang kan meestal wel. Met een doekje ertussen hou je het min of meer krasvrij, al heb ik dat nooti een fietsleven volgehouden.
Maar daarnaast: een (klassiek) balhoofstel maak je beter niet los als het nog helemaal goed is en spelingvrij goed draait.
ja ik had met een doekje geprobeerd maar alsnog wat beschadigingen en zonder deze los te krijgen. dus ik wacht op een tweede sleutel. Maar wat is een klassiek balhoofd? wij hebben koga randonneurs. Ik begreep eerder in deze topic dat het wel verstandig was, in ieder geval mijn eigen balhoofd, te controleren. Omdat de staat van de verdere fiets tegenvalt. Maar het is me nog niet opgevallen dat het balhoofd niet goed draait. Maar is het zo lastig om het goed in elkaar te krijgen dan?
quote="luchtfietser"
>Maar wat is een klassiek balhoofd?
Zo een waarvoor je eigenlijk twee van die grote platte sleutels nodig hebt :D

>Maar is het zo lastig om het goed in elkaar te krijgen dan?
Het vereist best wat fingerspitzengefühl om het goed te doen. Zowel te strak afstellen als niet strak genoeg afstellen kan in een paar duizend km resulteren in einde balhoofdstel. Niet strak genoeg tegen elkaar in draaien (borgen) van de twee moeren heeft als resultaat dat het lostrilt en van te strak aandraaien kan de schroeftdraad kapot gaan en dan mag je hopen dat de draad van de moer het zwakste was anders is je vork kaduuk.
Als met al: als er niets aan de hand is blijf ik er liever af.
Als beginnend klussert beter niet aan het balhoofd met schroefdraad morrelen. Zeker niet als het zoals Leon zegt goed en spelingsvrij draait. Het ahead-systeem is wel makkelijk af te stellen.
Zo moeilijk is dat niet een balhoofd afstellen, na 11 jaar mag die waarschijnlijk wel eens bijgesmeerd worden. Een Knipex sleuteltang werkt het beste om de bovenste moer vast te zetten, en is nog voor andere dingen handig.
bdr schreef:Zo moeilijk is dat niet een balhoofd afstellen, na 11 jaar mag die waarschijnlijk wel eens bijgesmeerd worden. Een Knipex sleuteltang werkt het beste om de bovenste moer vast te zetten, en is nog voor andere dingen handig.
Na al heel wat jaartjes zelf sleutelen weet ik beter dan niet het daarvoor gemaakte gereedschap te gebruiken, een setje balhoofdsleutels kost je de kop nu ook weer niet, en je hoeft niet met doekjes te proberen de boel niet te beschadigen want dat gebeurt toch.
Luchtfietser heeft al 1 platte sleutel om de onderste moer vast te houden, en met een sleuteltang beschadig je de bovenste moer niet. Je mag die sleuteltangen ook op chromen moeren gebruiken...

Ik heb dit handige gereedschap trouwens op dit forum ontdekt: http://www.wereldfietser.nl/phpbb/viewt ... 21&t=29716

Je moet wel een groter formaat hebben dan in bovenstaand topic getoond wordt, maar dat is dan weer handig voor sanitair en dergelijke.
Met een goede waterpomptang grijp je een balhoodmoer op 4 in plaats van 2 vlakken aan, dat is in de sleutelwereld altijd beter. (jemoet dus wel de bek er helemaal over zetten, niet alleen de puntjes)
Met een waterpomptang grijp je de moer in het beste geval op 4 punten aan, en dat is dus slechter dan 2 vlakken qua beschadiging.
Leon schreef:Met een goede waterpomptang grijp je een balhoofdmoer op 4 in plaats van 2 vlakken aan
bdr schreef:Met een waterpomptang grijp je de moer in het beste geval op 4 punten aan
Precies, dat is het verschil tussen een goede waterpomptang en een waterpomptang.
Ik wist dat dit zou komen. :D
Afbeelding
De andere bekhelft klemt net zo mooi precies op het hoekje.
Dat een goede waterpomptang zo mooi om een zeskant past is niet helemaal toevallig, want als je allerlei leidingwerk in elkaar moet zetten kom je aardig wat zeskanten tegen.
Op de cassettes na heb ik inmiddels alles binnen en ben ik begonnen de fietsen weer te monteren. Het balhoofd doe ik wanneer ik een tweede balhoofdsleutel heb. Ik heb het geprobeerd met een andere tang maar dit lukte mij niet.

Helaas liet ik gisteren de spacer van mijn crank vallen.... en zelfs naar meerdere uitgebreide zoekpogingen kan ik deze niet vinden... Ongelooflijk, dus nu moet ik weer een spacer bestellen. Maar welke moet ik hebben? weet iemand dat zo? Of waar het van af hangt? Het is een shimano hollowtech II crank. ik kan wel drie maten vinden maar geen beschrijvingen. AANVULLING: inmiddels weet ik dat het niet echt een spacer is. op deze pagina zie je bij nr5 dat het eenvoudig een ring genoemd wordt. Maar waar kan ik dit kopen? Ik heb al twee fietsenwinkels getroffen die dit niet hebben. http://www.tnc-hamburg.com/TNC-Shop/Inn ... -6013.html

Nee dit is hem volgens mij toch niet. op deze afbeelding is het wel duidelijk: https://afbeelding.im/LqMl1Zvo

een tweede vraag waar ik al een tijdje mee bezig ben. Ik kan geen sleutel vinden waar ik de onderstaande moer mee kan los maken. Een pijpsleutel past redelijk maar valt er net niet goed in. Is hier speciaal gereedschap voor nodig? Zoja welke dan. Een standaard sleutel past ook niet en een dopsleutel, is niet diep genoeg. AANVULLING: inmiddels wel begrepen dat het kan met een steeksleutel met zo'n hogere ring er aan. Dit ga ik proberen.

https://afbeelding.im/xVOiWe0x en ja, het is een rollerbrake van mijn stadfiets, deze neem ik ook maar mee in het onderhoud.
zo'n wat verzonken liggende moer kun je 'pakken' met een pijpsleutel:
Afbeelding (dan zit de uitstekende as niet in de weg)
te krijgen bij de meeste bouwmarkten of een gereedschapszaak. tip: kies er alsjeblieft één van een bekend merk, bijvoorbeeld Gedore.
groet! hoogframe
Op de meeste cranktrekkers zit ook een 14 of 15 om die bout mee los te draaien, die zijn ook vaak net effe wat steviger dan die pijpsleutels.
bedankt voor de reacties. Ik had een pijpsleutel wel geprobeerd en waarschijnlijk krijg ik de moer er wel mee los en vast. Maar omdat deze er niet helemaal goed overheen valt leek het me verstandig op zoek te gaan naar een sleutel die goed past en dus 100% grip heeft. Een fietsenmaker adviseerde me een steeksleutel met een ring te gebruiken. daar had ik nog niet aan gedacht. het is overigens een 17.


Ondertussen heb ik nog geen ringetje kunnen vinden voor de besparing op de linker crankarm. Ik zie her en der wel ringetjes op internet tegen hoge prijzen of verzendkosten. Maar ik weet dan niet of het de juiste is. De fietsenmakers waar ik langs ben geweest of mee gebeld heb geven aan deze niet te hebben. Wellicht weet iemand hier toch hoe ik hier aan kan komen?